Wiesbaden 2021 – Riesling, Teil 2

Im dritten Teil des Berichtes von der Wiesbadener GG-Vorpremiere geht es um die noch fehlenden Riesling-Notizen aus den Gebieten Rheingau, Nahe, Pfalz und Württemberg.

Württemberg

Die zehn Weine aus Württemberg verkosteten sich zu einer kleiner Zeitreise: ‚Wir schreiben das Jahr 2010 und in unseren Gläsern findet sich ein wunderbarer neuer Riesling-Jahrgang 2009, der seiner üppigen Frucht eine schöne Säure entgegensetzt, jetzt aber schon herrlich saftig in den Gläsern strahlt…‘ Wir wissen, wie das ausgegangen ist, auch wenn einige noch darüber streiten, ob das Comeback noch kommt. Die Weine von damals wurden im Rekordtempo über-üppig. Was mich ein bisschen ratlos machte: der Jahrgang war egal, ein limonadiger Eindruck entstand bei manchen 19er und manchen 20ern. Ich hoffe, ich war zu streng und beide Jahrgänge ziehen sich zusammen, werden straff und lachen mich irgendwann aus.

Vorgestellte Weine: 10; Hervorragend: 1; Schwer zu greifen: 2

Hervorragend

Karl Haidle, Stettener Pulvermächer, 2019. Die süße Frucht dominiert nur den Antrunk, dann packen Säure und Phenolik zu und trocknen den Wein aus (aber nur den Wein,  nicht den Mund). Das ist ein ganz hübsches Spektakel, an dessen Ende vor allem Potential übrig bleibt – und die Lust sich den Wein einzukellern und auf seiner Reife-Reise zu begleiten.

Schwer zu greifen

Aldinger, Untertürkheimer Gips Marienglas, 2020. Startet süßlich, vollfruchtig, klart dann etwas auf dank rescher Säure, wird trockener zum Abgang hin, aber ob das mit Reife und Integration der Säure ins Pummelige kippt? Ich habe die Befürchtung. Müsste man länger verkosten.

Rainer Schnaitmann, Fellbacher Lämmler, 2019. Schöne Säure trifft auf sehr viel verführerische Frucht, die jetzt schon sehr üppig wirkt. Das ist jetzt ein wundervoller Wein, aber vielen 2009ern extrem ähnlich. Müsste man mal über drei Tage verkosten.

Rheingau

Die 2019/2020-Verteilung lag bei ungefähr je fünfzig Prozent. Dabei war die Quote straffer 2019er höher als in irgendeinem anderen Gebiet (zur Erinnerung, die Mosel hatte ausschließlich 20er angestellt, Rheinhessen nur wenige 19er). Trotzdem scheint auch hier 2020 der etwas bessere Jahrgang. Berücksichtigt sind auch Weine von der Veranstaltung auf Schloss Vollrads am Samstag vor der Wiesbadener Verkostung.

Vorgestellte Weine: 51; Weltklasse: 5; Hervorragend: 12; Schwer zu greifen: 1

Weltklasse

Jakob Jung, Erbach, Siegelsberg, 2019. Das Niveau, auf das ich nie sinken wollte: ‚Wein ist flüssiges Sonnenlicht!‘ Aber was soll man machen, wenn man bei diesem Wein doch die ganze Zeit denkt, da hat doch einer die Sonne im Glas festgetackert. Dieses gelbe Strahlen, das der Siegelsberg ja regelmäßig hinkriegt, hat Alex Jung einfach perfekt im Wein herausgearbeitet. Aprikose und Zitrus, feine Säure, kreidige Phenolik, alles in wunderbarer Balance mit einem Jahr Reife ohne jeden Frischeverlust. Mein absoluter Liebling (zwei mal verkostet, zwei mal geliebt)

Achim von Oetinger, Erbacher Marcobrunn, 2020. ‚Cremige‘ Nase, Gebirgsbachtextur, der plätscherte doch glatt in die Kehle – und versehentliches Trinken passiert mir in Wiesbaden ungefähr zwei oder drei mal pro 400 Weine. Das hat noch eine leicht unruhige Hefenote, die deutlich in Richtung Hefeweizen geht, aber nicht mal die kann verdecken, was für ein feiner, eleganter Wein darunter schlummert. Mittlerer Körper, duftig-blumige Aromatik, Grapefruit und Zitrus, deutlich Zug durch feine Phenolik. Dunkelt mit Luft nach. Fantastisch.

Robert Weil, Kiedrich, Gräfenberg, 2020. Aloe-Vera-Nase, am Gaumen irgendwie typisch, sehr verhalten mit karger, deutlicher Phenolik und andererseits etwas Schmelz von der Hefe (9 Monate ungeschwefelt auf der Vollhefe mit minimaler Batonnage), das spielt jetzt schon miteinander, Grapefruit und Kreide, dann wieder etwas reife Aprikose, exotische Mandarine und trotzdem steht die Frucht gar nicht im Vordergrund. Schon sehr offen, aber auch deutliches Potential. Ein leichtes Bitterl und kleiner ungetoasteter Holzeintrag (die Fässer werden gerade aufgearbeitet/ausgetauscht) wirken sehr animierend.

Künstler, Rüdesheimer Berg Rottland, 2020. Ich wiederhole einfach meinen spontanen Instagram-Post (follow me here): Diese Mineralik hat dann wirklich mal was ‚Dreckiges‘ so erdig-rauchig ist die. Dazu mit einer A-Tritt-Säure und ohne rettende Süße – dazu sagt man auch in Deutschland mittlerweile Riesling In Your Face! Ach Verzeihung, wir sind in Wiesbaden: VDP.Riesling.In.Your.Face

Balthasar Ress, Rüdesheimer Berg Rottland, 2019. Saftiger als Künstler, ist ja auch 2019, dadurch jetzt auch zugänglicher, aber im Abgang auch so bärbeißig. Hat noch ganz viele Reserven. Ich mag das sehr.

Hervorragend

Georg Müller Stiftung, Hallgartener Jungfer, 2019. Hat immer noch einen kleinen Hefetouch wie ein schönes Bier, darunter klare Frucht und viel Zug, im Abgang verhalten mineralisch und insgesamt auf einem Reife-Niveau, das sich mit dem tatsächlichen Alter gut in Einklang bringen lässt. Starker Wein mit deutlich Potential.

Geheimrat J. Wegeler, Winkeler Jesuitengarten, 2020. Rheingau ohne Firlefanz: feine, gelbe Frucht ohne übertriebene Süße und dazu nervige Säure, noch recht deutlich schmirgelnde Phenolik und das alles in guter Proportion aber leicht spröde-zurückweisend und verschlossen.

Fritz Allendorf, Rüdesheimer Berg Roseneck, 2020. Pikante Säure, erstaunlich filigran, ganz viel Zug, die Frucht sehr hell und sehr trocken, noch so ein toller Geradeaus-Wein.

Joachim Flick, Wicker Nonnberg ‚Vier Morgen‘, 2020. Das ist sehr rauchig, steinig, fast schon Waldboden, dazu sehr reife Frucht, aber krasse Säure. Noch sehr hefig. Wird üppig, aber sicher auch sehr komplex.

Künstler, Hochheim, Kirchenstück, 2020. Nicht gerade cool climate, aber da liegt ein dunkler Stein drunter, der den Unterschied macht. Wird nie schlank, aber vermutlich ein extrem spannendes (Muskel-)Paket aus Frucht, Zug und Mineralik.

August Eser, Hattenheimer Wisselbrunnen, 2020. Der kurioseste Moment der ganzen Veranstaltung, als am Samstag Ehepaar Eser-zu-Knyphausen entschuldigend erklärte, sie hätten da mal bei einem Wein alles ganz anders gemacht, eher so wie die Vorredner (Weil, Oetinger, Jung) und hier Partien mit im Schnitt zehn Stunden Maischestandzeit teils mit Rappen spontan auf drei Gramm Restzucker vergoren und nicht sofort von der Hefe abgezogen. Achtung, Überraschung, da kommt doch tatsächlich ein Wein raus, der es (fast) mit den Kollegen aufnehmen kann. Liebes Ehepaar Eser-zu-Knyphausen, das dürfen Sie gerne öfter so machen, gerne auch mit beiden GGs! Süßer Antrunk, aber dann kommt alles ganz anders, wird immer trockener, ernsthafter und steiniger und hält die Spannung bis zum Schluss.

Josef Spreitzer, Hattenheimer Wisselbrunnen, 2020. Sehr frisch und lebendig, zackige Säure, helle Frucht, der Winzer nennt ihn kernig und das ist eine hervorragende Beschreibung. Grüner Apfel und etwas Zitrus, im Abgang eine rauchige Mineralik, von der ich mir vorstellen könnte, dass sie noch deutlich auffächert. Dann wird das großartig, (könnte aber auch ins Bittere drehen).

Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach, Rauenthaler Baikenkopf, 2019. Würzige Schießpulvernase. Interessante Aromatik am Gaumen, Fast nussig mit ein bisschen Sahnekaramell, düster, aber gleichzeitig mit zackiger Säure. Wirkt leicht alkoholisch, aber das passt irgendwie, weil er knarztrocken ist (1,3 g RZ). Hat ein bisschen was von Cognac (ist aber nicht brandig). Das muss man nicht mögen, aber man muss das mal probieren.

Prinz, Hallgartener Jungfer, 2020. Was für eine tolle Frucht, reifer Apfel und Aprikose und Mirabelle und so weiter, ganz feste Säure, tolles Spiel, dazu dicht und druckvoll mit feiner Phenolik. Offen, nicht schlank, aber gut!

Prinz, Oestricher Doosberg, 2019. Das hat Schmiss und Biss und wirklich Zug. Kommt komplett über die Säure, die wieder eine tolle Frucht zum Spielen hat, wird nach hinten raus dann aber dunkel, malzig und unterscheidet sich so ausreichend von der Jungfer.

Fritz Allendorf, Winkeler Hasensprung, 2019. 2019 in Vorzeigeform, hell, strahlend, mit rescher Säure, kleinem Süßeschlenker auf dem Weg zum feinen, mineralischen Abgang. Es muss nicht immer alles Stein sein um mich zu verwöhnen.

Fritz Allendorf, Winkeler Jesuitengarten, 2019. Das geht aber auch noch ein bisschen komplexer, dem Hasensprung ähnlich, nur dass ein wundervolle Würze als Beifahrer an Bord ist. Genau so sollte sich ein überdurchschnittliches 19er GG heute präsentieren.

Schwer zu greifen

Schloss Vollrads, Schloss Vollradser Schlossberg, 2020. Da wurde eine von den ganz großen Musketen von der Wand im Rittersaal genommen und im Keller rumgeballert: die Nase ist wild, knapp vor Böckser. Am Gaumen wirkt der Wein auch noch sehr belegt, ist aber erstaunlich schmelzig für 1 Gramm Restzucker bei 7 Gramm Säure. Die Aromatik ist knapp, die Struktur ziemlich schön. Kann man mit ein paar Schlucken nicht beurteilen.

Nahe

Seitdem Gut Hermannsberg seine Late-Releases nicht mehr in Wiesbaden zeigt, findet sich immer nur zwei Weine aus dem Vorjahr im Feld: Diels später gefüllter Burgberg und Prinz Salms Felseneck, dazu noch ein 18er ebenfalls von Salm. Diels 19er gehört auch wieder mit zur Spitze. Insgesamt ist die Performance aber durchwachsen. Zwar klingt 17 außergewöhnliche bei 33 vorgestellten Weinen erst mal nach Jahrhundertjahrgang, aber der VDP-Nahe ist ein ziemlich elitärer Zirkel ohne historische Bindungen an Weingüter, die den Standard nicht halten können. In den letzten Jahren waren hier auch schon mal 75 Prozent der Weine vom anderen Stern.

Vorgestellte Weine: 33; Weltklasse: 7; Hervorragend: 10; Schwer zu greifen: 1
Alle Weine 2020 (außer Diels Burgberg)

Weltklasse

H. Dönnhoff, Schloßböckelheimer Felsenberg. Das hat Biss und Rauch und felsige Tiefe, während gleichzeitig von der ersten Sekunde an ein saftiger Apfel allem einen wohligen Umhang überwirft. So viel Harmonie ist selten in einem jungen Wein. Keine Ahnung, ob da noch viel mehr kommt, aber was schon da ist, verursacht mir Gänsehaut.

Kruger-Rumpf, Dorsheimer Burgberg. Sehr verschlossen, schöne Säure, kräftige Phenolik, die sogar etwas austrocknend wirkt, reife, helle Frucht, deren Süße aber von der Phenolik kassiert wird. Es bleibt flüssiger Stein, der noch spröde wirkt, aber keinen Zweifel lässt, dass er zu echter Größe reifen wird.

Schlossgut Diel, Dorsheimer Burgberg, 2019. Etwas offener, das Jahr Altersunterschied zeigt sich sehr deutlich (was in den letzten Jahren so deutlich eher nicht der Fall war). Die Frucht ist etwas bunter und süßer als sonst. Beginnende Trinkreife? Aber die Anlagen sind da und typisch. Vielleicht ist das ein Burgberg im Zeitraffer, aber Langlebigkeit ist kein Selbstzweck und deswegen kann man auch dieser Variante die volle Punktzahl zugestehen.

Kruger-Rumpf, Münster-Sarmsheimer Im Pitterberg. Die Säure hat was Magisches, trägt den Wein von Anfang bis Ende, wirkt sehr reif und gar nicht bissig und ist doch omnipräsent. Aromatisch mit reifer Aprikose, sehr klassisch; die Mineralik hält sich noch bedeckt, aber diese Säure…

Schlossgut Diel, Dorsheimer Pittermännchen. Das startet sehr seicht, auf der fruchtigen Seite und wird dann immer heller, zitrisch, kreidig, frisch und fängt an zu tänzeln. Hell und klar, darunter fester Stein: ganz viel Potential.

Dr. Crusius, Traisener Mühlberg. Gib mir Frucht, Baby! Im Mühlberg schiebt sich ein bisschen Kreide drunter und ergibt eine mühelose Kombination, gepaart mit schönem Spiel. Für Leute, die Riesling der Frucht wegen trinken (was die Mehrheit ist, wie wir manchmal vergessen).

Emrich-Schönleber, Monzinger Frühlingsplätzchen. Startet süß-saftig mit reifer Frucht und viel Schmelz, bevor die große Säure-Machete eine dicke Schneise schlägt, gleichzeitig dreht die Frucht ins Kandierte, was einen spannenden Kontrast bildet. Dafür fehlt es derzeit an mineralischer Spannung, die sich aber als Potential andeutet. Tendenziell verheißungsvoller als der Halenberg.

Hervorragend

H. Dönnhoff, Kreuznacher Krötenpfuhl. Wunderbar Old School mit Betonung auf die schöne, satte, reife Frucht, ohne dass es süß wird, nur dezente Mineralik als Begleitstimme, leichte Würze, sehr offen. Ein fröhliches GG – und wehe, jemand verwechselt fröhlich mit banal.

H. Dönnhoff, Oberhäuser Brücke (Versteigerung). Eher reif, satte Frucht, etwas malzig, angenehm trocken, schöne Säure, vollmundig mit einigem Potential, konventionell aber sehr gut.

Gut Hermannsberg, Schloßböckelheimer Felsenberg. Ist unruhiger als die Granate von Dönnhoff, hat aber viele der Dönnhoffschen Anlagen. Etwas bissiger in der Säure, etwas fordernder. Das trinken wir dann, wenn die Lastwagenladung Dönnhoff ausgetrunken ist.

Emrich-Schönleber, Monzinger Halenberg. Startet jahrgangstypisch sehr offen, fast einfach, dann kommt der Berg durch mit seiner malzig/rauchigen Note, die Frucht ist sehr klar, die Säure zunächst etwas zurückhaltend, da der Wein aber sehr trocken ist, fällt das nicht ins Gewicht. Im Abgang taucht sie kräftig wieder auf. Trotz (oder wegen?) der Offenheit ist der Wein schwer zu bewerten. Ein sehr guter, aber kein ganz großer Halenberg.

Kruger-Rumpf, Münster-Sarmsheimer Dautenpflänzer. Auf der dunklen Seite des Rieslings: rauchig-würzig und enorm Tief. Es fehlt die letzte Spannung für den Olymp, aber das ist schon sehr gut.

Joh. Bapt. Schäfer, Dorsheimer Pittermännchen. Das saftigere Pittermännchen, von schöner Mineralik flankiert, kompakt, fest, etwas reifer in der Frucht und druckvoller als Diel, aber auch etwas einfacher – trotzdem sehr hohes Niveau.

Dr. Crusius, Traisener Steinberg. Animierendes Bitterl, klare Frucht, ordentlich trocken, langes mineralisches Finish. Crusius folgt dem Stein-Trend mit gebührendem Abstand und das macht mir Spaß.

Dr. Crusius, Schloßböckelheimer Felsenberg. Charmant ist manchmal die kleine Schwester von langweilig und manchmal eine große Tugend: In Crusius’ Kupfergrube eher ersteres, hier eindeutig letzteres: ein Gentleman der alten Schule mit Schmelz und einem kleinen mineralischen Einstecktuch. Küss’ die Hand!

Schäfer-Fröhlich, Schloßböckelheimer Felsenberg. Zunächst ein klassischer S-F Felsenberg, viel Schießpulver, schöne Säure, reichlich Substanz, aber schon sehr zugänglich und dezent süßlich im Abgang.

Schäfer-Fröhlich, Bockenauer Felseneck. Zwar wild, aber irgendwie zugänglich: typische Nase, feine Frucht, viel Zitrus und grüner Apfel, ordentliche Säure, dann kommt sehr klassische Phenolik. Da weiß man, was man hat.

Schwer zu greifen

Schlossgut Diel, Dorsheimer Goldloch. Startet wahnsinnig druckvoll mit reifer Frucht und rauchiger Mineralik, die den Wein treibt. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen viel des Guten ist. Wenn das Pittermännchen hell singt, dann shoutet das Goldloch mit heiserer Röhre. Wie reift das? Wall of Sound oder Death Metal – ich weiß es nicht.

Versteigerungswein (Ein Schluck)

Emrich-Schönleber, Monzinger Auf der Ley, 2020. Das ist mal nicht so eine Bazooka (wie die meisten anderen Versteigerungs GGs), nur etwas kreidig, aber sehr trocken, typische Rieslingfrucht mit zurückhaltender Mineralik und das harmoniert fantastisch.

Pfalz

Machen wir uns nichts vor, Identität geht anders. Einige versuchen ihren Weinen die Frucht auszutreiben, andere schleifen den Säurebiss mit ganz viel Hefelager und aufrühren (oder sogar einem BSA), manche spielen mit neuem Holz, andere versuchen betont steinig zu sein. Mich strengt diese in der Pfalz besonders ausgeprägte Kakophonie ein bisschen an. Dazu kommen immer noch etliche Limonaden, die die wärmeren Bedingungen scheinbar nicht in Ihr Konzept integriert kriegen. Und dieses Jahr erschwerend: 13 2019er, von denen nur einer sich unter den Hervorragenden platzieren konnte. Aber natürlich gibt es auch ganz fantastische GGs. Bürklin-Wolf entschwebt dem Rest des Feldes langsam, Minges und Acham-Magin haben für sich – wie ich finde – eine ganz tolle, moderne Interpretation von Pfälzer Typizität gefunden: Facelift statt komplettem Neudesign. Das wird viel zu wenig besungen. 

Vorgestellte Weine: 69; Weltklasse: 3; Hervorragend: 21; Schwer zu greifen: 2

Weltklasse

Rings, Kallstadter Saumagen, 2020. Erst ein rauchiger Stinker in der Nase, für Fans sehr attraktiv. Und dann: Hui, das hat Zisch. Mutig in der Säure, aber bevor man erschaudert, kommt viel Substanz als Puffer, Grapefruit und Aprikose und ein ganz fester Kern aus Mineralik. Hier sehe ich ganz viel Potential und einen Reifebedarf von mindestens 5 Jahren, dann könnte das ein Leuchtturm des Jahrgangs werden, wird aber immer auf der Säureseite der Rebsorte stehen. 

Dr. Bürklin-Wolf, Forster Ungeheuer, 2020. Legt noblen Schmelz auf die mächtige Säure, das ist Kunst. Darunter erscheint reife Frucht und leicht würzige Noten. Die Mineralik schlummert noch, aber da ist so viel Substanz, das braucht einfach noch etwas Zeit. Großartig.

Theo Minges, Gleisweiler Hölle – Unterer Faulenberg, 2020. Deutlich feiner als der urwüchsige Schäwer, vor allem viel präziser: blitzende Frucht, dann leicht kräutrig, dann steinig mit gleichzeitigem Schmelz. Gänsehaut. Ich lehne mich mal aus dem Fenster: der beste Minges, den ich bisher im Glas hatte.

Hervorragend

Dr. Bürklin-Wolf, Forster Pechstein, 2020. Unter den vier schönen Pechsteinen der schönste, denn er nähert sich der Lage auf der saftigen Seite. Die Frucht ist etwas reifer, der Druck etwas höher, die Phenolik dafür leiser. Im Abgang hat der Wein dann mehr Harmonie – und mehr Tiefgang.

Acham-Magin, Forster Kirchenstück, 2020. Spot on bezüglich Fruchtreife und Opulenz, schöne, leicht reife Säure, angenehm trocken und mit viel Zug, unterlegt von deutlicher Phenolik. Sehr wohlproportioniert, tief und mit viel Potential. Ein ziemlich großer Wurf. 

Acham-Magin, Forster Ungeheuer, 2020. Schöner Säurebiss und gelbe Früchte mit ein bisschen lagentypischer Exotik, kreidiger Phenolik und enormen Zug – tolles, straffes Ungeheuer.

Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan Deidesheimer Kieselberg, 2020. Macht seinem Namen alle Ehren, die Assoziation von Kiesel drängt sich auf ob dieser Gebirgsbachklarheit. Gelbfruchtig, frisch, perlend, saftig und den unbedingten Wunsch auslösend, einmal nicht den Spucknapf zu benutzen – das steht auch einem GG gut zu Gesicht. 

Dr. Bürklin-Wolf, Ruppertsberger Reiterpfad – In der Hohl, 2020. Das ist der steinigste Bürklin-Wolf, der am wenigsten schmelzig oder saftig ist und trotzdem hat auch der Reiterpfad Eleganz als Leitmotiv, hier pfeffrig, kantig und mit viel Reifebedürfnis, aber auch wieder mit sehr noblen Anlagen. 

A. Christmann, Königsbacher Idig, 2020. Wirkt erst sehr einfach, klassisches GG mit reifer Frucht in guter Balance mit fester Säure, dazu schönes Spiel, nicht zu süß, aber dann prallt man im Abgang auf diese dunkelwürzige Wand aus Potential, die klar macht: Lass mich reifen und ich mach dich glücklich. 

A. Christmann, Gimmeldinger Meerspinne, 2020. frische, blumige Nase, zitrusfruchtig, kalkig, hell, hell, hell und mit ganz viel Potential. Braucht viel Zeit, weil zeigt noch nix, aber ich bin hell(auf) begeistert (no pun intended). 

A. Christmann, Neustadter Vogelsang, 2020. Etwas fruchtiger, klassischer als die Meerspinne, sowohl in der reiferen Frucht, als auch mit der eher malzigen Aromatik. Der Zug durch die tolle Säure ist allerdings vergleichbar. Auch ziemlich großer Sport. 

Ökonomierat Rebholz, Burrweiler Schäwer, 2020. Sehr puristisch, präzise gelbe Frucht, frische Säure, steiniger, fester Kern, sehr verschlossen, aber so dicht, dass klar ist wohin die Reise geht: in luftige Höhen. 

Ökonomierat Rebholz, Siebeldinger ‚GANZHORN‘ im Sonnenschein, 2020. Ähnliche Struktur wie der einfache Sonnenschein (siehe unten), aber viel sauberer, einfach sehr frische Frucht, sehr viel Zug und mineralischer Biss, braucht Zeit, aber wird immer fokussiert bleiben. 

Ökonomierat Rebholz, Birkweiler Kastanienbusch, 2020. Der reifste Rebholz und wir sind immer noch meilenweit von Überreife entfernt. Hier zeigt sich auch schon Würze, wird es erdig und die Mineralik zeigt sich rauchig. Wird mal üppig, kräftig, aber vermutlich auch sehr geheimnisvoll-vielschichtig. 

Karl Schaefer, Dürkheimer Michelsberg, 2019. Saftiger Pfälzer Barock auf der tugendhaften Seite, hat das erste Jahr gut überstanden und die Säure hervorragend integriert, die Frucht blüht auf und wir legen ein bisschen Hüftspeck zu, aber hey: Nieder mit dem Schlankheitswahn.

Pfeffingen, Ungsteiner Herrenberg, 2020. In vollendeter Balance von Reife und Schlankheit und Säure und Schmelz, trocken, kompakt, sehr offen und vielversprechend, könnte man jetzt schon trinken (möchte man auch, sollte man aber nicht). 

Acham-Magin, Forster Pechstein, 2020. Auf der fruchtigen Seite von Anspruchsvoll, grüner Apfel in frisch und als Apfelring, dazu zackige Säure, sehr feine Phenolik, alles in großer Balance. Das swingt und hat Zukunft. 

Geh. Rat Dr. von Bassermann-Jordan, Forster Pechstein, 2020. Das ist noch viel zackiger und kreidiger als Acham-Magin mit zurückgenommener Frucht, für Menschen, die es gerne etwas karger mögen. Ein Gegenentwurf. Ich darf neutral bleiben und beide gleich hochwertig finden.

Georg Mosbacher, Forster Jesuitengarten, 2020. Das ist strukturell klassisch: viel Stoff, viel Frucht, zusammengehalten von knackiger Säure und mit noch etwas austrocknender Phenolik zum Abgang. Positiv dazu kommt eine eher würzige Anmutung und das angenehm trockene Geschmacksbild (hat das Holz?)

Georg Mosbacher, Deidesheimer Kieselberg, 2020. Einerseits erfrischend und mit saftigem Zug, andererseits meldet sich auch rasch eine vielschichtige Phenolik, die noch sehr verschlossen wirkt und Anspruch anmeldet. Ein gut balanciertes Baby und der präziseste Mosbacher. 

Georg Siben Erben, Deidesheimer Langenmorgen, 2020. Würzige Nase, reife Frucht, etwas Aloe Vera, am Gaumen auch cremig, reif aber kein bisschen üppig. Das tänzelt angenehm leicht, was 2020 in der Pfalz jetzt nicht unbedingt die Stadardbewegung war… 

Theo Minges, Burrweiler Schäwer, 2020. Satte Frucht ohne viel Süße, Druck, mineralischer Schub (mit dezentem Bitterl), Kraft auf allen Ebenen, aber weder Fett noch breit, mit Potential und Schluckreflex. Ein pälzer Maul voll Wein als GG hinzukriegen ist hohe Kunst.

Dr. Wehrheim, Birkweiler Kastanienbusch ‚Köppel‘, 2020. Reifer grüner Apfel zum Einstieg und dann fährt man direkt in den Stollen ein und es geht nur noch um Rauch und Malz und Stein, sehr interessant.

Kranz, Ilbesheimer Kalmit, 2020. Saftige Zitrusfrucht, reife Säure und ein kalkiger Kern, puristisch, strahlend mit dezenter Würze zum Abgang hin. Verschlossen, aber ganz klar vielversprechend.

Schwer zu greifen

Dr. Bürklin-Wolf, Deidesheimer Hohenmorgen, 2020. Einerseits sehr saftiger Antrunk, andererseits brutal adstringierende Phenolik, die im Abgang ins derb-bittere kippt. Würd ich gerne mal aus einer drei Tage geöffneten Flasche probieren, denn das kann ultrakomplex oder auf ewig harsch werden. 

Ökonomierat Rebholz, Siebeldinger Im Sonnenschein, 2020. Ein bisschen dirty: schweißig, gemüsig, heftige Säure, leicht grüner Touch in der Frucht. So gerade eben reife Trauben ergeben ja oft große Weine. Die Struktur ist schon sehr schön, aber ob sich das auch alles beruhigt?

Hier geht es zu Teil 1: Alles außer Riesling
Hier zu Teil 2: Riesling aus den anderen Anbaugebieten